amelog

コイル巻きは趣味だけでなく仕事でも結構やってる。
トロイダルコアとか、トランスとか。
いままで何百個巻いたかというのも有る。

そんなコイル巻きの大敵は割り込み。電話とか。

何回巻いたか忘れてしまう。
巻きながら押さえていたのを離すから、ほどけてしまう。
エイクソーやり直しだ。

子供の頃は理科の実験でエナメル線を使っていた。黒い塗装だった。

エナメル線、ホルマル線とか、ウレタン線というのは塗装の違い。いちいち面倒なのと最初に覚えたことから単純に（一緒くたに）エナメル線と呼んでしまったりする。

エナメル線は紙やすりやマイナスドライバー、カッターナイフの背でゴシゴシこすって塗装を落として銅線を剥き出しにして使っていた。

ウレタン線はハンダゴテの熱で塗装が融けてハンダ付けできる。トランスのピンに巻き付けて、ハンダゴテを当ててハンダを流すか、ハンダ壺に入れてハンダ付けできる。

子どもの頃エナメル線の入手元は2つあって、
ひとつは親父の実家に転がっていたトランスをほぐしたもの。ボビンが回るようになっていて、好きなだけ引っ張り出して使えた。
もうひとつはテレビの偏向コイルと遅延線。ゲルマラジオのコイル巻きやワイヤーアンテナに利用した。

電磁石を作り、釘をくっつけたり、ベルを鳴らして遊んでいた。

その電磁石が暖かくなるのに気づいて、これを冬のホッカイロ代わりにできないかと、いま思えば奇妙なことも考えていた。

そして、電磁石の線を電池にくっつけたり離したりしている時に時々ビリッと来るのに気づいた。離す時に電極を握っているとビリッと来ることがある。

のちに捨ててある掃除機からリレーを外してきて、それを適当にいじっていたら火花放電をすることに気づいた。
リレーに電池を配線し、カバーをはずして、鉄片を指で微妙に押さえると放電が持続したりする。これでテレビやラジオに雑音が出たけど、これで火花送信機の実験ができると気づいた。
マルコーニの実験を本で読んだんだな。

ただ、コヒーラーをどうやって作るかで躓いてしまい、結局試せなかった。後年、でんじろう先生の実験を見てこんなふうにすれば簡単にできたのかと気づいて、ああ、今さらと思った。

アルミの粉をどうするかで、ひたすらアルミ板にヤスリをかけていた。紙にアルミ粉を受け止めて・・・だが、すぐにヤスリの目が詰まってしまって削れなくなる。ワイヤーブラシでヤスリに詰まったアルミを落とし、またゴシゴシやるけど、根性がないから続かなかった。

クリスタル（水晶振動子、水晶発振器）は落とすな。落としたら使うな。
これは昔、製造に関わっていた頃に教わったことです。

割れやすいため動かなくなったり、とりあえず動いてもあとでトラブルの種になります。いくつか経験しました。

自分が落としたというよりも、たぶん過去に落とされたせいで、というパターンが多い。

PC98用の拡張ボードを昔の勤務先で作っていたが、故障品の調査を任された。見てみるとクロックが動いたり止まったりするときがある。急冷スプレーで冷やしたりして確認した。
あの頃は、確かDIP14ピン形状の金属ケースのやつ。
部品メーカーに不良解析に出したんじゃなかったかな。内部の水晶にヒビが入っていたようです。

シュレッダーの修理。知人の事務所で使っているシュレッダーが動かなくなるときがあった。簡単なマイコン基板が入っていて、最初はリレーか電解コンデンサかと思っていたが、調べを進めるとどうやらそうではないようだ。
ちゃんと直ったようにみえても、またしばらくすると動かなくなる。
ひょっとして・・・とクリスタルを交換してみたら、あれから何年もたつけど正常に動作して現在も活躍中。
海外で作られた基板のようだったから、製造時の扱いが雑だったのかもしれない。

クリスタルのデータシートとか関連資料に振動対策なども含めて書いてあるので良く読むこと。

小学生の頃、ラジオキットを買ってもらい、家に帰って組立を始めたら・・・

ゲルマニウムダイオードのリードを曲げようとしたら、ガラスがパリッと割れてしまった。

・・・

割れてしまった。

・・・

大いに凹んだのを覚えている。
出鼻をくじかれたというのは、まさにこれ。

赤い帯1本のダイオードじゃなかったかな。もう忘れたけど。黒いのとか2本帯とかあったでしょう？

さあ困ったぞ。

確か、粗大ごみのテレビから集めたジャンク基板に、似たようなダイオードがなかったか？ジャンク箱を掻き回した。
幸いなことに似たようなダイオードを見つけて、それを取り外して付け替え、無事にキットを完成することができた。

部品のリードを曲げる時は、部品本体に力がかからないようにしなければならない。根本から曲げようとするのは良くない。
たとえば部品本体に近い側をピンセットで支えつつ、ピンセットの外側で曲げる。
可変抵抗のシャフトを切って短くしたい時も同じような考え方で、可変抵抗本体を万力でくわえるのではなく、シャフトをくわえて、その先で切る。

安物のちうごく電源が3台あって、普段ちょっとした実験に使っている。
複数台あるのは、1台は別の用途に使ったり、連続通電試験などに利用しているともう1台必要になるから。120Vまで出せるのが1台ある。これも色々使い途がある。

そんな安物を使うなよプロなのにって言う奴がいそうだ。大丈夫。

菊水のPMX35-3Aが有る。もちろん新品で買った物。
LANに接続できるから、PCから操作したりもできる。ハッキングされたら怖い。いきなり最大電圧に上げられたりとか（笑）
これが、うちの電源の戦艦大和のような位置づけか。
実際めったに使ってない。
これでも電流が足りない用途もあった。買えば良いが、住宅事情もあるし、もっと重くて大きい物は置きたくない。

あとは精密電圧電流源というのが複数台有る。機器の電源供給用ではないから電源と呼ぶものではないだろうけど。4-20mAの信号発生などに使っている。

密林から手に入れた、ちうごく製の安定化電源


ファンの下にある小さな基板は何だろう。
じつは、これがフロントパネルに有る5V/2AのUSB端子（電源出力）の電源

今夏は猛暑続きでしたが、この電源を使っている間、ファンがしょっちゅう動いたり止まったりでうるさくてたまりませんでした。
単純に温度でON/OFFしているものと思いますが、それならもうちょっと弱くて静かなファンを常時回したほうがマシではないかと考えていました。

作りは全体的に雑で、取ってつけたような、という言葉を具現化したようです。

出力電圧は可変しますけど、その制御回路の電源は当然、一定電圧でなければなりません。
おそらく電源回路は別々になっているのでしょう。

今のところ、深く突っ込んで調べる余裕はありません。

それに、何度もフタを開け閉めできません。ネジが馬鹿になっています。特にフロントパネルのプラスチックのところ。
フロント側のネジは、外装カバーとフロントパネルを共締めしています。

この電源で気になることはいくつかあって、たとえば・・・

電源スイッチONで出力ONしてしまう。これは出力OFFにすべきだ。電圧を確認してから出力ONするものだから、いきなりONになると、電圧が間違っていた場合に危険だ。

出力端子の内側に大きなコンデンサ。これは出力の安定化の為についているのかもしれないが、あとから取ってつけたような付け方をされている。
これがあるために、出力OFFしてもすぐには電圧が落ちない。出力OFFにしてターミナルに負荷をつないだ瞬間、バチッと火花が出た。