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専門学校の学生時代は、戸棚のガラス板で基板とフィルムを挟んで、要するに日光写真のようなもので屋上に持っていって焼付をしていた。

適当なガラス板なんかそこらへんにあったのは戸棚のやつぐらいだよ。

ガラス板って平面だと思っていたが、ところがどっこい、実際には微妙に反っていて、2枚を合わせるとスキマができる。
つまり、フィルムと基板の間にもスキマができて、その部分のパターンがぼやけてしまう。これをエッチングすると溶けてしまって欠落する。

屋上で焼付が終わるまで数十分も耐えるのは暑かったし、押さえていた腕も疲れたが、それで両面焼付を1回失敗して感光基板の材料もパー。確か\1,500もしたのに。
二度目はさすがにしっかり準備して、ぎりぎり成功した。

この課題は社会人になってから、ようやく購入できた感光基板のバキュームクランプとロボライトで解決することになる。

バキュームクランプは、真空引きをしてフィルムと基板をしっかり密着してくれる。
ロボライトは、蛍光灯がメカ仕掛けで往復して均等に露光してくれる。

そういえばエッチング槽まで買い揃えていたっけ。金魚のポンプで空気をボコボコやってエッチング液を循環させる。
そしてヒーターも。ある程度エッチング液を温めれば反応が早くなる。（熱くしすぎたらダメ。塩素ガスが出る）

エッチング槽はほとんど使わなくなった後、サビサビボロボロで汚れていたので捨ててしまったが、あとの2点はオークションで売ったので、まだこの世界のどこかで活躍しているかもしれない。

初めてプリント基板の工作キットを買ったのは中学生の頃だったか。

確かサンハヤトのPK-3といって、今は無い。
弁当箱ぐらいの大きさの箱、乳白色の箱だったと思うけど、その中に必要な物が入ったキットだった。
中身は、エッチング液のボトル、溶剤とフラックスの小瓶、ナイロンたわし（銅箔を磨く用）、デザインナイフ、廃液処理剤と漏斗（厚紙を折って作る）、そして説明書だったと思う。そして、この箱自体がエッチング用の容器にもなるわけだ。

通販で頼んだのが届いたのは、ちょうど風邪で寝込んでいた時で、もうソワソワして早く開けてみたくてたまらない。
ところが、まだ直ってないんだから寝てなさいと怒られた。
いや、ちょっとぐらい開けてみるのは良いだろう、と起き上がって箱をあけたが最後。
さっそく基板を作ってみようと、やる気満々なのであった。

このキットはパターンの作り方が変わっていて、感光とかインレタではない。
粘着シートを貼り、それをパターンの通りに切り抜き、その切り抜いた部分にインクを塗り込んで乾かす。
記憶では、そういう作り方だったと思う。
インクが良く乾いたらエッチング液につける。すると、インクの乗っていない部分の銅箔が溶けて、インクの乗っている部分の銅箔が残る。
不要部分の銅箔がすっかり溶けたら、水洗いしてエッチング液を洗い流す。
そして、溶剤を使ってインクを溶かして拭き取る。
これでパターンが出来上がる。
仕上げにフラックスを薄く塗れば出来上がり。もちろん穴あけもする。

シートを切り抜くためのデザインナイフがキットの中に入っていた。私は不器用なほうだったから、そんなにきれいには切り抜けなかった。細かい作業を丁寧にやるのは、今はできるけど当時は本当に苦手だった。

結局、ペンでパターンを描いたほうが楽だと思って、その方式に切り替えた。

それでも思うようにいかず、塗り方が薄いとエッチングで溶けてしまい、虫食いみたいになってしまう。
トントントン・・・とインクを重ねて塗るような感じで作業するとうまくいく。

いずれにしても、エッチング液につけてパターンがきれいに溶けるまでが待ち遠しい。
自家製プリンを冷蔵庫に入れて固まるのが待てないタイプだった。

エッチング液をぬるま湯程度に温めたり、こまめに揺すったりして早く溶けるようにしたりしていた。

うっかりピチャッと飛ばしてしまい、服についたらさあ大変。なかなか落ちない。
そして金属につくと腐食してしまう。

まあとにかく時間がかかるので、せっかちな自分は、もうちょっとなんとかできないか工夫しようとした。

そこで、朝から学校に行く前にエッチング液に入れておいて、帰ってきたら出来上がっているはずだと。
その間は全く基板のことなんか忘れて、忘れた頃にできあがっているという素晴らしさ。

それで実際にやってみたんだが・・・フタをあけてみると銅箔がすっかりなくなってつんつるてんになっていた。

合戦といえば戦国時代の・・・、じゃなかった活線
通電状態の配線の事

ガキの頃は、まともな道具を持っておらず、小学校で使っていたハサミをニッパーやペンチ代わりにしていた。
電線を切ったり剥いたりと便利に使っていた。（本来の使い方じゃないけど）

それ以前は、自分の歯で被覆を噛みちぎったりしていた。エナメル線なんか、歯で挟んで塗装を削り落とし、ペッと吐き出していた。
新品の電線を扱う事は当時ほとんどなく、拾ってきたような切れっ端を扱う事が多かった。けっこう汚れた電線なんかも構わず口にしていた。吐き出せば良いだろうと。

そんな「原始時代」に比べたら、ハサミを使うようになっただけマシになったといえる。
ただ紙工作用のハサミだったから無理があった。電線が太くて切れない時でも強引に力をかけてブッタ切れという勢いがあった。


それで、まあ、確か真空管ラジオをいじっていた時だと思う。

電源コードがプラグ側で切れているのを見つけて、プラグを付け替えようとしたのかな。プラグ部分を切り落として、被覆を剥いて新しいプラグにネジ止めする手順。

コンセントから延長コードをひっぱってきており、それを抜いたつもりだったんだな。確か。

で、そのハサミで「貯金」とやったら、バチって。
家中が停電。

ハサミには、その痕跡がクッキリと。

ブレーカーを落として作業中、誰かが勝手にブレーカーを上げて通電してしまうと危険。
そこで当然その対策は必須。
誰も操作しないだろう、と思うのは大間違い。対策しなかった方が悪い。

ブレーカー　操作禁止
ハンドルキャップ
ロックカバー
操作禁止　標識
投入禁止
ロックアウト
といったキーワードで検索すると、用品が出てくる。

なにもカギまでかけなくたって、と思うかもしれないけど、事故を経験すると考えが変わる。

実際に某怪社であった出来事・・・確か200ボルトを使う機器を試験していた担当者。（私ではない）
いつも使っている実験室には200ボルトは来ていない。そこで工場まで移動して、空いている回路を使わせてもらった。
その電線を接続しようとしたか、作業中いじっている時に感電した。何者かが勝手にブレーカーを上げた。

上げた側からしてみれば、なんで落ちてるんだろうと無意識に上げてしまったのかもしれない。
不幸中の幸いで、しびれただけで済んだ、と聞いたが・・・おそろしい。

これはかなり以前の現場での経験

ある設備の修理に行ったのだが、ハイテク工場を支える裏方の機械室。ポンプ等が回っていて大変騒がしく会話も大変。規則上、耳栓を渡された。

まずは電源を切ろう、という事で社員の方にブレーカーを落とすようにお願いした。

ブレーカーを落としてきました。
よし、まずは検電器で確認して、さらに念の為にテスターで電圧をみてみる。

あれっ？　数十ボルトある。完全にゼロというわけではないのだ。
デジタルテスターだと高感度でノイズ的な電圧も拾ってしまうが、この時はアナログテスターを使った。

結果から言ってしまえば、ブレーカーからこの現場までのケーブルは長いし、ほかの回路のケーブルと一緒くたにダクトの中を通っている。つまり、他の活きている回路から電磁誘導を受けて、このブレーカーを落とした回路にも弱い電圧がかかっているというわけ。

もちろん触っても問題ないが、基本は極力触らないようにすること。安全のため。

家庭内の工事で「ほたるスイッチ」をOFFにしても、負荷側で50ボルト以上あったりするけれど、これは「ほたる」の漏れ電流のせいで、
やはり基本は工事する分岐回路のブレーカーを落とす事です。

そういえば「ほたるスイッチ」、昔はネオン管だったと思う。いつの間にかLEDに変わっていた。

以下は全然関係ない話。おまけ。

ほかの現場経験では、
店員さんに聞いてもブレーカーがどこにあるかわからない。それ以前に、営業中だから停電は困る。ブレーカー落とすな。
それなら壁のスイッチをひとつずつ切っていこう。でも、どのスイッチがどの器具につながっているかわからない、なおかつ、営業中に工事を無事終わらせてくれというのがあった。無茶を言うものだ。

スイッチなんか何十個も並んでいて、どれがどれだかサッパリわからなかった。そもそも書いてないし。店員さんもしらんという。

ガラス工芸品の店で高額なものが並んでいた。
脚立をぶつけたり、うっかりつまずいたりするとガラスを割ってしまいそうで怖かった。

古い照明器具をLEDに交換する工事で、器具はショーケースの中に1台か2台ずつ入っている。その古い物を取り出し、線を外して、新しい器具に付け替える。

線をショートさせないように外し、また差し込むところで最新の注意を払った。普通は活線作業はしない。

さすがに少しでも危険が予想される場所では、その高額な工芸品を一時的に撤去してもらって作業した。

何とか無事に終わらせたけど、これでできたんだと営業が自信を深めてもらっても困る。事前の調整が何もできてないじゃないかと。

あのー、ついでに2Fの電球も交換してもらえませんか、高いところにあって・・・
（そんなの見積範囲外なのに、仕方ない）1個だけですよと。